Razmišljam da li da pokrenem jednu temu na koju bi se redali postovi sa novim tutorijalima i uputama, ali ta ideja ima jednu prednost i jednu manu, jer ce se nakon mojih postova vjerovatno nadovezati i drugi pa bi naredni post sa novim tutorijalom bilo mozda teze pronaci, ili bi se moralo listati, a pored toga tu mi jeprednost jer bi se mogla vidjeti i misljenja drugih nakon mene i ispravljanje mogucih gresaka koje bi ja napravio Jer nisam ga ni ja profesionalac skolovani za fotografiju ali sam dosta naucio za ovih nekoliko godina i sto je jos bitnije, iskoristio u praksi. Pa za sada, pokrenut cu ovako neki startić, odakle sam i ja krenuo ozbiljnije upoznavati svijet fotografije. Ako shvatimo usput da je bolje imati više odvojenih tema, zamolit cemo asistenciju moderatora Ukratko, ja sam od malena se igrao s aparaticem, pa kada ostane par snimaka na kraju filma (do broja 24 ili 36) opalio bih koju fotku u prazno, tj slikao neki landscape, ili neke vanredne situacije. Posebno je u ratu bilo nezgodno time se baviti, jer je bila skupa to igrarija, trositi film na prazne fotke (bez ljudi) :mrgreen: Nisam nikada imao neku viziju da ce mi fotografija postati neki ozbiljniji hobi, uvijek sam mislio da cu biti vozač utrka ili karatista ili nešto treće ali eto, život piše romane, kako to Kvaka kaže hehehe... Nakon tog perioda dolazi navala tehnike, kamere u mobilnim telefonima, prvo one katastrofalne sa vga kamericama pa onda i malo kvalitetnije gdje sam i ja krenuo ozbiljnije se igrati sa mogucnostima jednog digitalnog aparata smjestenog u SonyEricsson K750i. Imam gomilu odlicnih fotografija s tim telefonom. Dosta toga se nalazi na mom blogu koji cudo nevidjeno jos uvijek postoji. a nakon njega je dosao K800i i onda Fuji S9500 pravi digitalni aparat. Ee koji je to osjecaj bio. Danas nesto gledam, nakon tri i vise godine, iz ovog ugla kada sam spoznao mnog emogucnosti a koje su mi danas skoro pa smijesne jer je to vec uhodano i dostignuto mnogo vise....ali sve covjek mora prozivjeti... I uglavnom, tesko je uskociti u svijet fotografije, zgrabit' aparatcinu i eto, odoh ja veceras fotografisati vatromet ili grad ili neku masu ljudi sto skacu u mraku... Treba dosta nauciti o fotografiji prije nego se napravi jedna dobra. Ja sam ganjao nekih knjiga i knjizica, raznih tutorijala, ali sve je ili prekratko i nista ne govori ili toliko opsirno da zagorca zivot i na kraju ne znas ni sta si citao... u svoj toj zbrci prijatelj mi preporuci neke skriptice nekog lika sa nasih prostora, zove se Đulijano Bijelić, kao one će ti pomoći da shvatiš osnove. I ajde downlodovao sam ih (jer su i slobodne za download i distribuciju u nekomercijalne svrhe) pa ih pročitao na godišnjem na morskoj obali. Mogu vam reći da su jako kvalitetne te skriptice Đulijana i da sam mnogo naučio iz njih. Tako da ne bih ja glumio pametologa i pisao ovdje sada ta je WB, sta je svjetlost fotografiji, gdje taj ISO treba da se odvrne i gdje blenda vako a shutter nako, ja cu proslijediti rad pomenutog gospodina (a čiji je site u medjuvremenu nestao), ali srecom imam sacuvan tekst uvodni koji je držao na toj svojoj stranici, pa cu njega kopirati). A svi oni koji bi htjeli primjerak tih skripti, mogu mi se javiti na mail i ja cu ih proslijediti. Primjetio sam da ih ima i na download servisima za pronaci, ali ne bih se preko toga petljao Isto tako, provjerit cu da li je mail autora jos uvijek aktivan, pa cu i njega objaviti te se na njegov mail takodjer moze onda obratiti sa zahtjevom. Pa evo, ide taj uvod,
Re: Škola fotografije Promjeni ime teme u "Osnove fotografije" a sve ostale reviewe treba stavljati u novu temu. Uglavnom. Treba reci da je kljucna rijec u fotografiji svijetlost. Svijetlost ulazi kroz blendu kojoj regulisemo otvor. Broj pored F slova oznacava otvor blende. Sto je broj manji, to je otvor blende veci. Sad.. Sto je veci otvor blende, ulazi vise svjetlosti. Prilikom slikanja, brzina otvaranja i zatvaranja shutter/zatvarača je brža sa vecom dozom svijetlostio. Sto se brze otvor/zatvori shuttera, tada mozemo slikati u "vecoj brzini" ..odnosno, objekte u pokretu. (znači govorim očitavanja ako je nastimano automatska regulacija otvora shutter) Primjer: Za slikanje iz ruke, brzina otvaranja-zatvaranja shutter/ekspozicija je minimalna negdje oko 1/30. Sve ispod ce slika bitu mutna. Recimo na 1/20 ili 1/10. Naravno, desi se da slika ispadne ok ali je jako tesko. Sa ekspozicijama od 1/300 itd ..mozemo slikati recimo objekte u pokretu npr automobile (naravno, opet zavisi kojom brzinom okrecemo aparat.. ne mozemo mahati do besvjesti). Kada stimate ekspoziciju rucno, dolazi do problema spaljenosti slika ili totalnog mraka. Ako nastimate recimo ekspoziciju na 2 sekunde. Značu da shutter bude otvoren 2 sekunde. I slikate vani na dnevnoj svetlosti, tada ce te uslikati nista. Bijelo. Medjutim, korigvanje ekspozicije mora ici u korak sa korigovanjem otvora blende. Ako slikate grad nocu i malo vam je 2s.. slika tamna, mozete otvoriti blend una 2.8 (na kompaktnim amaterskim aparatima je max 2.8 ). I ponovo uslikati. Uci ce više svijetla sa F2.8 nego sa otvorom F5.x i slicno. Ili ostavite jednak otvor blende a podesite brzinu shutter da bude duze otvoren sa recimo 2 sekunde na 4s. Medjutim.. kada otvorite max blendu, onda gubite na fokusu. Kako.. Pa.. kada otvorite sirok oblendu, fokusna tacka je jako mala, npr. kada slikate neki predmet blizine 30cm.. sve sto je ispred i iza biti ce mutno.. ako "zavrnete" blendu, recimo na F7. Fokusna tacna ce biti mnogo veca pa ce te moci ufatiti i fokusirati veci prostor. To se zove DOF, deep of field.. : https://www.google.com/search?q=dof&bav ... 4QSzvIGwDg Ali ..prica sa pocetka se mjesa jer tada ulazi malo svjetlosti pa slika moze biti tamna. Znaci veci F broj, uža je blenda i ulazi manje svijetlosti ali je vise prostora u fokusu. A ako je otvor blende namjesten automatski, onda ce sebi aparat traziti kolika mu je ekspozicija potrebna. Pa ce recimo staviti na 2s sto je nemoguce slikati iz ruke. Tada koristite stativ/stalak ili jednostavno spustite aparat na neki predmet i nastimate automatsko slikanje. Sto se tice bliza, ako niste strucni korigovati blic sa "filterima", papiricima i slicnim stvarim.. blic NIKADA NE KORISTITE. Pogotovo pop up bliceve koje dodju na aparatima. Zaboravizte da ce te dobiti dobre slike. Ako mi jos sta na um padne, napista cu a i postavim koju sliku.
Re: Škola fotografije Bemu NAILS ti kad pises postove ko da te neko ganja a ti bjezis,gresaka 300,ajd to popravi pa da znamo sto smo procitali. Onda nisam neki fotograf al ja koliko znam BLENDA je sto bi ja majstorskim jezikom rekao dizna kroz koju svjetlost ulazi u objektiv pa tako da kod nje nema brzine otvaranja zatvaranja.Ona se nastima a drugi dio u aparatu a ne znam kako se zove odradi to okidanje brzinom od 1:30.
Re: Škola fotografije Pa ti skroz izbacio shutter iz price . Kada kazes sto je veca brzina otvaranja/zatvaranja blende u stvari mislis na shutter. Blenda se na otvara/zatvara ona je samo kontrolise kolicinu svjetlosti koja prolazi kroz objektiv, znaci mozes smanjiti ili povecati tu kolicinu. A izmedju objektiva i ccd ili cmos senzora se nalazi shutter ili zatvarac ciju brzinu otvaranja/zatvaranja stimamo prema potrebi. Eto samo malo ovih tehnikalija da ne bude zabune . EDIT: Blenda http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apert ... I_lens.jpg Shutter http://en.wikipedia.org/wiki/File:Focal ... hutter.jpg
Re: Škola fotografije U svakodnevnom radu koristim virtuelnu kameru (V-Ray Physical Camera) , evo i koja ilustracija sta znaci manji/veci shutter speed, ISO itd.: http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/ ... camera.htm
Re: Škola fotografije Izvinjavam se na greskama. Popravim poslije. I da.. zaboravio na šuter ili ti ga vratašca. Otvor blende si pokazao tako da ne trebamo detaljistati. Napisao sam sta mi je prvo palo na pamet. Mozda je i ne povezano ali cu editovati i malo bolje srociti. Ovo sto je vedo postavio fino pokazuje kako otvor blende/svijetlost/F broj utice na sliku. Veci F broj, mani otvor blende i manje svjetlosti ulazi sto je i slika tamnija. Ako uzmemo u obzir da je expozivcija ili kako kolega kaze, šuter jednak na svim slikama. Recimo 1./30. Zanci mozemo mi dobiti identiccne slike ako je otvor 2.8 ili 7 ali da bude razlika u expoziciji. Recimo u prvom slucaju je 1/30 a u drugom 1/2 (pola sekunde). Kao sto sam i spoemnuo, sa vecim otvorom ili manjim F brojem je manja fokusna tacka. To se zove DOF. Kada se kaze da je mali DOF znaci da je fokusna tacka na malome prostoru (sto ja licno jako volim). Da ne poreuzimam slike i znacenje DOF-a, ima objasnjeno na Wiki. I ono sto sam zaboravio kazati, cesto koristim. Jeste, exposure value. Jedan "slajder" sa kojim ides u "+ ili u -". Ako povecavamo ..idemo u +. Tada sliku kao da posvjetlimo ali tada aparat trazi vise svjetlosti. Ako idemo u minus, slika je tamnija i tada nam nije potrebno mnogo svjetlosti. Medjutim, cemu najbolje služi. Ako imate (sto je pogresno) izvor svjetlosti iza ledja predmeta kojeg slikat. Odnosno, ide vama svijetlo u oci/objektiv direktno. Recim Sunce. Ako "pozicionirate" oblake i da se uredno vide, osoba koja je ispred moze biti u totalnom mraku. Povecate exposure value i osoba se posvjetli ali tada skoro pa nestaje i sunce i oblaci utotalnoj bjelini. To se žargonski zobve "spaljena" slikat. E za tavke pozicije se koristi HDR. Opucate par slika na razlicitim postavkama da se sve uhvati i sa nekim od HDR programa dobijete kompletnu sliku. P.S. Jos jednom sorry na ovakvom pisanju. Popravit cu poslije (pisem dok nisam zaboravio). EDIT: Evo samo dvije slićice o cemu pricam: Exposure value je na normali. u mom slucaju na nuli: Uploaded with ImageShack.us Povecan exposure value i: Uploaded with ImageShack.us
Re: Škola fotografije I jos je napravljen propust ne pominjanjem ISO-a . Znaci expozicija je kombinacija otvora blende, brzine zatvaraca (shuttera) i ISO-a. ISO oznacava koliko ce senzor biti osjetljiv na svjetlost, sto veca vrijednost to veca osjetljivost. Povecanje osjetljivosti dovodi do negativnih efekata kao sto je sum tako da uvijek, ako smo u mogucnosti, treba teziti manjem ISO-u. Ali posto nam je nekad potreban ili manji otvor blende ili brze okidanje shutterom da bi dobili pravilno exponiranu fotku to kompenzujemo vecim ISOm.
Re: Škola fotografije Ma nisam ti strucan oko ISO-a. Nekako mislim da bi dobio lose rezultate sa svojim kompaktom. Predpostavljam da je drugacija prica po pitanju suma na DSLR-ovima. Tako da ISO nikada ne koristim. Odnosno, ne diram ga.
Re: Škola fotografije Da, kod kompakta se najcesce ISO i ne moze podesavati manuelno, kod rijetkih moze, ali je bitno pomenuti ga ako se vec prica o expoziciji.
Re: Škola fotografije Eh posto ste svega o svjetlosti napisali, prije nego ja dodam jos sta konkretno Evo jedan video koji ce to jednostavno i najvecem laiku pojasniti da mu bude kristalno jasno...
Re: Škola fotografije Nisam pogleoa klip (tanak sam sa prometom) ali neka neko od vas jos spomene aberacije. Ja nisam imao problema sa njima ali mi se cini da se javljaju na jeftinim kit objektivina DSLR aparata.
Da napisem nesto o fotografisanju vatrometa, dok imam pet minuta lufta Prije svega, ako se neko nameracio da odradi fotografisanje vatrometa, mora pronaci dobru lokaciju odakle ce ga fotkati, i gledati na bude uz vjetar da mu dim vatrometa ne pokvari sve zamisljeno. Na to mjesto treba doci prije vatrometa malkice, da se prije svega uhvati i neki kadar uz taj vatromet, sta ja znam, sta je vec u pozadini, neke zgrade, scena, rijeka... Eh sto se tice same opreme, tripod je obavezan (skoro) :smt003 ali citajte vi to kao Obavezan, jer obicno se rade expozicije duze od jedne sekunde. Aparat, naravno ide u manuelni mod kako bi se svi parametri (otvor blende, brzina okidanja, ISO,...) mogli podesiti rucno. Aperture (otvor blende) treba podesiti tako da sto veci dio scene bude u fokusu, znaci, zavisno od aparata drugacije su i vrijednosti jer varira maksimum i minimum, ali recimo f8-f10 otprilike, neka sreda kako bi vise scene bilo u dobrom fokusu. Shutter (brzina okidanja) moze da varira. Zavisno od toga koliko i traje sam vatromet i koliko su dugi svjetlosni efekti. Najbolje bi bilo koristiti bulb mode aparata i to sa daljinskim okidacem (da ne bi drmali aparat pritiskanjem i pustanjem shuttera) pa drzati onoliko koliko traje jedna serija vatrometa (pozeljno pogledati fotografiju nakon snimanja jer tako najbolje shvatite koliko drzati naredni puta). Aparati koji nemaju bulb mode ili daljinski, mogu manuelno podesavati brzinu u kombinaciji sa timerom za okidanje, da se izbjegne to treskanje aparata. Podesavanja po mom dosadasnjem iskustvu mogu da variraju od vrlo kratkih 1/25 pa do nekoliko sekundi. ISO treba drzati na minimalnoj vrijednosti 100 kako bi se izbjegao shum (posebno na mracnim dijelovima fotografije) Fokusiranje se radi obicno na razdaljini jedne trecine izmedju aparata i vatrometa... I onda se prepustite pljustanju vatrenog spektakla
